ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ КВИЛТА ( ПЛОСКОСТНОЙ СТЕГАНОЙ РАБОТЫ)

buba-lu

Уважаемые курсантки первого и второго курса ! Я создала эту тему, чтобы изложить в ней основные технологические моменты отделки плоскостных стеганых работ. Разговор касается не только панно. К плоскостным работам относятся покрывала,одеяла, салфетки, столовые дорожки и т.д. Материал будет изложен в виде мастер-классов и лекций и публиковаться по мере подготовки текста и иллюстраций. Для цельного восприятия темы я прошу НЕ ПИСАТЬ ЗДЕСЬ СВОИ КОММЕНТАРИИ И ВОПРОСЫ !!! Для обсуждения технологических аспектов будет создана отдельная тема .

buba-lu

ЧАСТЬ А. ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛОТНОПРОСТЕГАНОГО КВИЛТА

При проверке домашних заданий в «ШКОЛЕ СТЕЖКИ» я часто замечаю, что та великолепная стежка , которую мои ученики уже освоили , утрачивает свою ценность в изделии, если :
- окружена несоответствующей ей по качеству каймой;
- изделие окантовано небрежно и неправильно , окантовка не соответствует центру по цвету и фактуре ткани ;
- работа кривая, края фалдят и не лежат на поверхности стола или стены.
- изнанка изделия имеет непризентабельный вид
Поэтому я ввела отдельную тему окончательной отделки квилта, считая что чрезвычайно важно вашу работу, вашу искусную стежку ПРАВИЛЬНО ПОДАТЬ . Помните, что в квилте , как и в человеке «ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАСНЫМ».

Основные составляющие части квилта (это может быть как одеяло, так и панно )
• Центральная часть работы
• Кайма ( необязательный элемент, но очень украшает изделие)
• Окантовка
• Рукав для подвешивания панно или любой другой выставочной работы ( изнанка )
• Паспорт изделия ( изнанка )
Фото 1,2

Но давайте всё по порядку. Прежде чем изделие окантовать, его надо выровнять.
Речь сегодня пойдет об отделке плотнопростеганой работы ( расстояние между строчками 1 см и меньше). Сюда могут относиться настенные панно, столовые дорожки и салфетки, тонкое покрывало , открытки и минипанно. Но давайте для простоты изложения все эти разновидности квилта будем называть «панно».

Во –первых, напомню. Чтобы край был одинаковый по плотности и хорошо выглядел при окантовке , я рекомендую вести стежку до самого края изделия , даже немного заходить на синтепон( специально для этого мы берем прокладку и подкладку на 1,5-2 см шире верха.)
Прежде чем ваше изделие , будь то большой квилт или маленькая новогодняя открытка, окантовать, вы должны его «протестировать», отутюжить и выровнять.

ТЕСТ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
Эти тесты рекомендую провести 4 раза : до и после утюжки, после выравнивания и после окантовки

Тест на горизонтальной плоскости до утюжки ( фото 3)

Положите изделие на ровную горизонтальную поверхность ( стол, пол)
• Если ваша работа лежит абсолютно ровно , не фалдит, центр не «вываливается», тогда ей совсем не требуется утюжка, можно её лишь слегка отпарить , не прикасаясь утюгом к поверхности квилта ( идеальный вариант, встречается ,к сожалению, редко )
• Если края изделия фалдят , но они простеганы , значит стежка в центре плотнее , чем по краям и их надо слегка «припосадить». В этом случае требуется тщательная утюжка путем простого прикладывания утюга сверху с основным вниманием на край .
• Если края изделия фалдят и они не простеганы – необходимо пройтись вдоль края работы ручным швом «вперед иголкой» и чуть-чуть его присобрать, а потом осторожно прогладить ( отпарить), стараясь, чтобы не образовались складки на ткани
• Если края изделия стянуты , центр вываливается , значит, стежка по краям плотнее стежки центра. Если центр изделия гладить нельзя ( например, трапунто) , то исправляем ошибку путем добавления стежки в центре ( пройтись ещё раз по некоторым линиям или добавить новые, применить СХ-зигзаг и т.д. ) и разутюжкой края. Утюг работает вдоль края «вперед-назад», при этом чуть- чуть их вытягивая .
• Если края изделия стянуты , центр вываливается , но гладить можно – отгладьте центральную часть простым прикладыванием утюга, а вдоль края – движением «вперед – назад», чуть растягивая край

УТЮЖКА СТЕГАНОГО ИЗДЕЛИЯ .
Если ваша работа простегана почти полностью и достаточно плотной стежкой я советую вам её тщательно отутюжить ( отпарить). Если есть непростеганные участки при утюжке старайтесь их не трогать, но всю окружающую стеганную поверхность также надо хорошо отутюжить с паром. Я пользуюсь утюгом со специальной накладкой ( у нас в Перми продается в магазинах «Мир шитья» и в обычных магазинах бытовой техники) , что позволяет мне ,не задумываясь и не меняя степень нагрева( всегда глажу на «хлопке»), гладить как тонкую органзу, так и плотную джинсу.( фото 4)

Глажу я на ровной поверхности, так, чтобы весь квилт помещался на ней (стол, пол, гладильная доска и т.д.). Вниз подкладываю толстое пушистое полотенце. Сначала глажу изделие с изнанки, затем с лица. А потом оставляю работу просыхать (не снимая с поверхности, где я её гладила, и не убирая из-под неё полотенце ) в течение 12 часов.
Если у вас до утюжки были проблемы с фалдами, то можно выполнить следующее действие :через 12 часов убираем полотенце, кладем чистую белую простынь ( или любую проглаженную белую ткань), переворачиваем квилт лицом вниз. Сверху кладем груз ( обычно толстые книги) . Под этим грузом оставляем работу ещё на 12 часов ( на место трапунто груз не кладу).

Тест на горизонтальной плоскости после утюжки .
• Если ваша работа лежит абсолютно ровно , не фалдит, центр не «вываливается», то можно переходить к выравниванию
• Если края изделия всё ещё фалдят , но они простеганы – прошейте их вдоль края толстыми нитками ручным швом «вперед иголкой», чуть присборьте и снова тщательно отутюжьте
• Если края изделия фалдят и они не простеганы– есть неправильность кроя , которую надо исправлять ( например, поменять кайму, возможно она скроена по косой)
• Если края изделия стянуты , центр вываливается , но гладить центр нежелательно – ещё добавить стежку внутри центра и прогладить края, сильнее их вытягивая
• Если края изделия стянуты , центр вываливается , но гладить можно – добавить стежку внутри центра и снова отгладить .
Тест на вертикальной плоскости после утюжки .
Подвешайте вашу работу на стену, дверь ( можно использовать вешалку для брюк) или попросите кого-то просто подержать её рядом со стеной и обратите внимания на те же аспекты, что и на горизонтальной плоскости ( способы исправления прежние ).
Если вас всё устраивает- можно переходить к выравниванию .

ВЫРАВНИВАНИЕ КРАЯ ИЗДЕЛИЯ.
Я ровняю работу, используя большие специальные маты ( у меня их два : 60х90 и 45х60 см), квилтерский нож, длинную квилтерскую линейку и большой строительный угольник с прямым углом( можно большой квилтерский квадрат).
Когда вы равняете крупное панно ( более 60 см по одной стороне ), лучше ,прежде чем отрезать, нанести маркером линию вдоль предполагаемого края изделия , а затем провести «веревочный тест» (смотрите ниже), и лишь потом резать.
Проверка углов и ровности краев квилта ( особенно актуально при крупных и ответственных работах):
- приложить по очереди углы изделия к углу прямоугольного или квадратного стола , смотреть не только на углы, но и на ровность края .
- измерить изделие по горизонтали – верхняя граница, две параллельные линии в центре работы, нижняя граница ( все они должны быть одной величины )
- измерить изделие по вертикали ( также по четырем линиям )
- сложить работу по горизонтали ( стороны должны быть равны ), а затем по вертикали.
- веревочный тест ( выполняется втроем ) Разложите работу на ровную горизонтальную поверхность , вдвоем приложите туго натянутую бельевую веревку к углам квилта. Третий человек инспектирует край , то есть проводит вдоль веревки линию мелом или другим смывающимся маркером.
После выравнивания рекомендую ещё раз провести тест на горизонтальной и вертикальной плоскости ( фото 5,6)

buba-lu

ЧАСТЬ Б. ОКАНТОВКА КВИЛТА .
Основные задачи квилтера при окантовке изделия :
1. Правильно выбрать ткань для окантовки по цвету и качеству
2. Правильно выбрать направление нити в бейке ( косая или прямая окантовочная полоса )
3. Определиться, какая окантовка больше подходит для вашей работы: двойной или одинарной бейкой, определиться с шириной окантовки в готовом виде.
4. Определиться с размерами полосы для окантовки.
5 Определиться с технологическими моментами этого процесса .
Давайте вкратце разберем эти позиции.

1.Выбор ткани для окантовки
Самый безпроигрышный вариант , если окантовочную полосу (бейку) вы выкроите из той же ткани, из которой сделана и прилегающая к нему часть квилта ( фон центральной части или кайма) ( фото 1, «Цветок фантазии моей»)

Мы же разберем те случаи, когда вы выбираете другую ткань для окантовки
Выбор ткани по качеству безусловно зависит от самого квилта. Если ваша работа выполнена из хлопчатобумажных тканей , будет логично и бейку вырезать из ткани такого же качества. Сочетание коттонового центра и атласной окантовки мне кажется не совсем приемлемым .
По цвету окантовка может
- сочетаться с основной фоновой тканью или тканью каймы, при этом либо полностью повторять цвет фона либо быть немного различным с ним по тону ( светлее-темнее ) – фото 2, «Новогодний перезвон»

- сочетаться с тканью, которую вы включили в рисунок квилта (фото 3, «Сад камней»)

- быть контрастным с фоном, но по цвету сочетаться с нитками, которыми простеган квилт, тем более, если он простеган достаточно густо.( фото 4, «Гори, сияй, моя звезда)

2. Выбор направления нити в бейке для окантовки
В большинстве случаев мы имеем дело с квадратным или прямоугольным квилтом. Поэтому, лучше брать прямую бейку, то есть выкроенную по поперечной нити. Выкроенная таким образом окантовочная полоса не растянется при работе и будет меньше вероятности появления на нем складочек при дальнейшей эксплуатации изделия.
Если же край вашей работы имеет окружности правильной или неправильной формы, то возникает необходимость работать с окантовкой, выкроенной по косой .
Фабричными бейками для окантовки я стараюсь не пользоваться .

3.Преимущества двойной и одинарной окантовки.
Двойная окантовка - это использование для окантовки сложенной вдвое полоски ткани .
Одинарная окантовка - использование для окантовки обычной одинарной бейки .
Какую окантовку выбрать, вы решаете сами . Лично я так руководствуюсь выбором :
• Если квилт большой и тяжелый я предпочитаю двойную окантовку ( фото 5, «Бабье лето» размер работы 160х160 см)

• Если размеры работы не превышают 80-100 см по одной стороне, можно обойтись одинарной окантовкой , а тем более если вы предпочитаете квилты малого формата ( 50х50 см и меньше) ( фото 6, «Да просто месяц май», размер работы 20х30 см )

Двойная окантовка ( в общей сложности 6 слоев ткани обтачки+ толщина самого квилта ) делает вашу работу более монументальной , но на небольших изделиях она смотрится грубовато . Её преимущество то, что не надо подгибать окантовочную полосу на изнанке.
Недостатки :
• Большой расход ткани
• Сложнее состыковываются концы обтачки.
Ширина двойной окантовки в готовом виде колеблется от 1 до 4-5см, чаще 1,5-2 см.
Одинарная окантовка ( 4 слоя ткани обтачки + толщина квилта) на большом изделии часто морщит , а на маленьком она делает край изделия изящным.
Её преимущества :
• Гораздо меньший расход ткани
• Легче состыковывать концы обтачки
Недостатки :
• Необходимость подгибать ткань на изнанке , что не всегда получается ровно и аккуратно.
Ширина одинарной окантовочной полосы в готовом виде от 0,5 до 1,5 см ( чаще на один припуск 0,7-0,8 см)
Ткань как двойной, так и для одинарной окантовочной полосы при необходимости или желании можно укрепить флизелином .

4.Расчет ткани на окантовку
Если окантовка двойной , то я рассчитываю её ширину таким образом :
запланированная ширина окантовки в готовом виде умножить на 6 и плюс 1 см.
Например , в готовом виде окантовка 2 см , тогда расчет ведется так : (2х 6)+ 1 = 13 см
Если окантовка одинарная и в готовом виде её ширина равна ширине обычного припуска , то есть 7-8 мм, я беру для неё в последнее время одну и ту же ширину – 4 см ( при такой ширине бейки нет никаких проблем подвернуть ткань на изнанке ).
Если вы задумали большую ширину одинарной окантовки , расчет таков :
ширина окантовки в готовом виде умножить на 4 + 1 см.
Длина окантовочной полосы должна быть равна :
периметр квилта + ширина окантовочной полосы + 2-3 см на ошибку ( прибавка на ошибку обязательна !!!).
Пример :
1.Вы используете для отделки работы 100х100 см двойную окантовку. Тогда длина вашей окантовочной полосы должна быть 415 см.
2. Вы используете для отделки работы 100х100 см одинарную окантовку. Тогда длина вашей окантовочной полосы должна быть 406 см.

5. Выбор технологии окантовки изделия
Какой бы вид окантовки вы не выбрали, надо усвоить одно : не старайтесь с помощью окантовки выровнять границы квилта. Квилт необходимо тщательно выровнять ещё до окантовки. А окантовочная полоса должна плотно облегать край квилта, не оставляя никаких пустот . Что касается возможности слегка припосадить край квилта при окантовке, то это вполне реально, но подойдет только бейка, выкроенная по поперечной нити( хуже по долевой). Для припосаживания края я ,не накалывая бейку иголочками, слегка подтягиваю её во время притачивания к изделию .
В технологическом вопросе мы стоим перед выбором :
- окантовать изделие отдельными полосками ткани ( обычно попарно :например сначала верх-низ, затем правый и левый край)( фото 7, «Вера, Надежда, Любовь»)

- окантовать изделие единой окантовкой. ( фото 8, «Утренний кофе»)

В старых руководствах по лоскутному шитью был рекомендован первый способ , но в последнее время большинство квилтеров предпочитают обрабатывать край изделия единой бейкой. И связано это в первую очередь с тем, что углы при таком виде обработки выглядят намного эстетичнее.
Я уже два года работаю по второму способу и очень довольна результатом. Я рекомендую всем своим курсанткам освоить этот способ окантовки и пользоваться только им при отделке своих изделий

ОКАНТОВКА КВИЛТА С ПРЯМЫМИ УГЛАМИ
• Приготовить бейку ( расчет смотри выше ). Если есть необходимость , то отдельные отрезки соединяются под углом в 45 градусов ( фото 9, 10,11)

Если окантовка двойная– сложить пополам и тщательно проутюжить сгиб. Нарисовать на двойной окантовочной полосе линию, которая отстоит от открытых срезов на расстоянии планируемой ширины готовой окантовки ( «линия притачивания»)
• Окантовывание идет в три этапа :
- непрерывная строчка вдоль края квилта;
- совмещение начала и конца бейки;
- притачивание окантовочной полосы на изнанке.

НЕПРЕРЫВНАЯ СТРОЧКА
• Ставлю машину на прямую строчку, обычный ход и на длину стежка 2 мм.
• Определяю место начала строчки на длинной стороне квилта. В дальнейшем здесь вы будете соединять начало и конец бейки . Для этой операции надо оставить между началом и концом первоначальной строчки расстояние НЕ МЕНЕЕ ( а лучше более ):
(ширина обтачки Х 3) , то есть 12 см и более для одинарной окантовки и 39см и более для двойной. Рассчитываю, откуда я начну свою строчку и где закончу и ставлю отметку маркером.
• Определяю место начала строчки на окантовочной полосе. Для этого на расстоянии НЕ МЕНЕЕ ( а лучше более), равном удвоенной ширине бейки + 1 см ( 9 – 27 см) от бокового среза полоски ткани, вкалываю булавку и совмещаю её с предполагаемым началом строчки на квилте. Начинаю строчить.( фото 12,13)

• При прострачивании на ровном участке никакими булавками бейку не скрепляю и строчу ,слегка её натягивая . Если у вас двойная окантовка – кладете открытые срезы к наружному краю квилта. Расстояние от края изделия :
- при одинарной окантовке равно одному классическому припуску ( 0,7 см) ( фото 14 )

- при двойной окантовке строчим по нарисованной на ней линии .
• Подойдя к углу на расстоянии 5-7 см, отмечаю иголочкой на бейке конец квилта и на расстоянии припуска от этой отметки вставляю булавку перпендикулярно моей строчке, или просто делаю отметку маркером ( фото 15)

• Дойдя до булавки, делаю разворот на 90 градусов в сторону наружного края и строчу вдоль булавки за край работы ( можно просто строчить на обратном ходу машины). НЕ ОБРЫВАЯ НИТКУ и опустив иголку, поднимаю лапку и поворачиваю работу снова к себе.( фото 16, 17)

• Закладываю бейку в углу сначала под 45 градусов ( ориентиры- угол квилта и крайняя точка пришива бейки ), так, чтобы её наружный край был «продолжением» необработанного края квилта. Затем опускаю бейку на квилт, точно совмещая её наружный край и край работы .Фиксирую булавкой поперек будущего шва. Опускаю лапку.( фото 18, 19,20)

• Строчу с самого края изделия на ширину припуска до следующего угла и т.д.( фото 21) На рисунке 22 я изобразила все этапы обработки угла

• Обработав таким образом последний угол, я строчу ещё несколько сантиметров по прямой до отметки окончания непрерывной строчки. ( фото 23, 24)

СОВМЕЩЕНИЕ НАЧАЛА И КОНЦА ОКАНТОВОЧНОЙ ПОЛОСЫ.
( если вы используете двойную окантовку, то сгиб её перед данной операцией надо расправить и разутюжить )
• Свободный кусок бейки ( правый ), оставшийся в начале обработки ,прикрепляю вдоль края изделия булавками. Его должно хватить примерно до середины необработанного участка, в конце этой бейки ставлю булавку «флажок» ( фото 25)

• С другой стороны закрепляю аналогично свободный кусок бейки (левый), дойдя точно до «флажка» ( фото 26)

• Левую бейку загибаю вверх под углом 45 градусов, проглаживаю ногтем . Совмещаю бейку с краем квилта и опускаю её вниз (сгиб под углом 90 градусов ),сгиб опять проглаживаю ногтем . Обрезаю бейку по сгибу , совмещенному с краем квилта ( фото 27, 28,29 )

• Затем, убрав все булавки, подкладываю левый конец бейки с заложенным углом под правый (мысленно представьте, что именно по этому сгибу у вас будет проходить в дальнейшем шов по косой)(
фото 30).

• Расправляю угол, совмещаю срезы и строчу по сгибу.
• Срезаю лишнее , расправляю срезы, проглаживаю ( в двойной окантовке складываю пополам и проглаживаю сгиб) . Снова закрепляю булавками непришитый кусок бейки и притачиваю его к краю изделия( фото 31,32). Все этапы этого процесса я изобразила на рисунке 33.

• Перегибаю окантовочную полосу на изнанку и тщательно проглаживаю по первому сгибу, стараясь не задевать углы ( фото 34)

ПРИТАЧИВАНИЕ ОКАНТОВОЧНОЙ ПОЛОСЫ НА ИЗНАНКЕ.
• Перегибаю бейку на изнанку, плотно обхватив край изделия ( никаких пустот вдоль края не оставлять !!!)
• Закладываю углы ( фото 35,36 )и закрепляю их булавками

• Пришиваю бейку вручную потайным швом , подгибая край если это одинарная окантовка. Если у вас двойная окантовка, пришиваете полоску по сгибу ( на фото 37- так выглядит окантовка на лице и изнанке).

ОКАНТОВКА –РАМА. ( фото 38 )

Такая окантовка по внешнему виду напоминает раму для обычной картины. Лучше всего для «рамы» подходит двойная окантовка, укрепленная флизелином . После притачивания бейки для окантовки на лицевую часть панно к ее пришитым сгибам надо на руках подшить дополнительную полоску синтепона, равную по ширине окантовке в готовом виде . Работа на изнанке не имеет никаких особенностей. Окантовку-раму гладить не рекомендуется, при необходимости можно лишь слегка её припарить. Линию сгиба окантовки на лице можно украсить дополнительно какой-то красивой строчкой из арсенала вашей швейной машины.

buba-lu

ЧАСТЬ В. РАБОТА НА ИЗНАНКЕ КВИЛТА

Прежде чем начать рассказ о работе над квилтом на изнанке изделия , позвольте ещё раз вам напомнить известную истину : «Изнанка квилта – это лицо квилтера». Это говорит о том, что чем качественнее и добротнее выглядит изнанка вашей работы, тем выше ваш класс , как мастера .
Как добиться идеальной изнанки , мы говорим с вами с первого занятия. Но повторение- мать учения, поэтому позвольте вам напомнить правила идеальной стеганой изнанки :
1)на обратной стороне вашей работы не должно быть никаких узлов, запутавшихся ниток, вытянутых петель .Пути предотвращения этих проблем :
- обе нитки при стежке достаем на лицо в начале и конце работы и протягиваем их между слоями квилта, обрезав кончики на расстоянии 1-1,5 см от места начала или окончания строчки;
-внимательно следим за натяжением нитей, чтобы на изнанке не было вытянутых петель («ресничек»);
- долго не топчемся в углах и трудных местах стежки( на изнанке образуются узелки из ниток ), а останавливаемся в них , чтобы определиться с дальнейшими действиями .
- используем в шпульке ( на изнанке ) качественные нитки

2) стежка на изнанке изделия должна выглядеть не хуже, чем на лице, должен хорошо читаться её рисунок .
Для этого :
- берем нитки одного цвета для лица и изнанки нашего изделия
- выбираем однотонную ткань для подкладки. Это не обязательное требование, а всего лишь одна из моих рекомендаций. Но если вы уверены в своих силах, считаете себя достаточно опытным мастером художественной стежки , вы обязательно выберете однотонную ткань и не пожалеете об этом.
Варианты тут следующие :
а)ткань изнанки и лица изделия совпадают по цвету . В этом случае на изнанке вы получите узор очень похожий на рисунок топа.( фото 1-лицо работы «Подснежники к Рождеству», фото 2- её изнанка )

б) ткань изнанки имеет другой цвет, даже контрастна лицевой ткани . При этих условиях на изнанке вы получите весьма неожиданный , но тоже интересный результат ( фото 3- лицо работы «Полёты над городом», фото 4- изнанка ).

в)если вы НЕ ОЧЕНЬ уверены в своих силах , вы вправе выбрать для подкладки ткань с рисунком. В подобной ситуации вы сможете скрыть ряд грехов своей стежке , но изнанка уже не будет считаться идеальной.( фото 5- лицо работы «Гори, сияй, моя звезда» , фото 6- изнанка)

г)И самый крайний вариант – закрыть стеганую изнанку дополнительной подкладкой. Тут вообще никто не увидит безобразий неаккуратной стежки, но и престиж ваш как мастера будет несколько подорван. К тому же на некоторых выставках-конкурсах вообще запрещено закрывать изнанку от судей. Если только вы не сделали это из каких-то эстетических соображений ( о них поговорим в дальнейших сообщениях).
Но как бы цвет и рисунок ткани вы не выбрали для подкладки, помните, что они должны обязательно сочетаться как с окантовкой изделия, так и с лицевыми тканями.

«РУКАВ» ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ ПАННО ( кулиска).

Когда вы окантовали квилт и провели тест на горизонтальной и вертикальной плоскости , настала очередь притачивания «рукава» для подвешивания вашей работы.
Предназначение «рукава» понятно любому мастеру , но нужно , чтобы были выполнены следующие условия :
- рукав подходил под стандартную рейку , причем продвижение рейки в рукаве должно быть свободным, чтобы не повредить квилт. Обычно рейка имеет высоту 5 см и толщину в один сантиметр , поэтому ширина рукава в готовом виде должна быть не менее 8 сантиметров для свободного облегания . Кроме того, все швы должны быть «спрятаны»
- подвес панно не должен быть виден на лице работы, то есть не должна образовываться складка и фалдить верхний край ( фото 7- неправильно пришит рукав, фото 8- правильно, обе фотографии из интернета).

- на каждый метр панно необходима отдельная рейка для предотвращения провисания работы, соответственно и отдельная кулиска ( расстояние между двумя кулисками не менее 5 сантиметров).

Я не советую вшивать рукав под окантовку, так как при подвешивании под тяжестью работы окантовка может отпороться .
Если вы делаете более узкий рукав, чем указано выше, вы обязаны предоставить организаторам выставки и свою рейку для подвешивания работы !
Исходя из вышеизложенного , я пользуюсь следующим способом изготовления и притачивания рукава:
1) Из ткани изнанки ( или ткани, близкой к ней по цвету и качеству) выкраиваю полосу, шириной 18 сантиметров и длиной, равной ширине квилта ( фото 9)

2) Боковые срезы подгибаю и подшиваю на машинке, подвернув их на лицевую сторону на 2 см с каждой стороны (фото 10 )

3) Сшиваю рукав по длинной стороне в «трубу» , прокладывая шов на лицевой стороне( фото 11)

4) Разутюживаю трубу, шов оставив посередине ( фото 12)

5) Прикладываю рукав к изнанке квилта, отступив от верхнего и боковых швов по 2 сантиметра. Прикрепляю булавками верхний сгиб и боковые срезы, отступив на 1 см от нижнего сгиба рукава .Пришиваю потайным швом , начиная от первой булавки- бок-верх-бок ( фото 13, рис.14)

6) Приподнимаю рукав вверх на 1 сантиметр ( перекантовываю) и закрепив булавками образовавшийся новый нижний сгиб , пришиваю его потайным швом ( фото 15, рис. 16 )

При таком притачивании рукава внутри образуется припуск, который позволяет рейке лежать в нем свободно ( фото 17 )

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ( фото 18).

Каждое изделие , особенно выставочное, желательно снабдить паспортом. Паспорт располагается обычно в правом нижнем углу и включает в себя следующую информацию:
1. Название работы и вид изделия ( панно, например)
2. Фамилия, имя , отчество автора
3. Год исполнения и место исполнения.
4. Размеры работы
5. Материалы
6. Техника исполнения
7. Телефон, адрес ( по требованию организаторов )
Первые четыре пункта обязательны в паспорте, последние- по вашему желанию или требованию организаторов выставки.
Для изготовления паспорта я беру однотонную ткань , подходящую по цвету изнанке квилта ( это может быть та же ткань, что использована на изнанке или близкая к ней по цвету ), дублирую её прокладкой . В качестве прокладки чаще всего использую плотный дублирин с клеевым покрытием.
Надпись может быть нанесена :
• С помощью тонкого фломастера ( фото 19)

• Стежкой (буквы выполнены прямой строчкой на свободном ходу), обычно подходит для больших квилтов, так как размер строченого паспорта в среднем 15х20 см по одной стороне.( см. фото 18)
• Печатным способом ( печать на ткани )
Ткань для паспорта выкраивается с учетом 1-сантиметрового подгиба со всех сторон . Пришивается паспорт потайным швом .
Края паспорта могут быть обработаны и плотным зигзагом, но пришивается он также потайным швом.

buba-lu

ЧАСТЬ Г( I). КАЙМА В ИЗДЕЛИЯХ С ХС

В этом сообщении мне бы хотелось уделить внимание такой важной части в стеганом панно ( изделии), как КАЙМА ( БОРДЮР)( фото 1).

Это не обязательная часть лоскутной работы, но вместе с тем, украшающая и необычайно важная её часть

Роль каймы в изделиях с художественной стежкой ( стеганая картина) :

- поддерживает традицию лоскутного шитья ( традиционное изделие ЛШ, одеяло практически всегда имеет кайму)( фото 2, из интернета)

- поддерживает традиции русского ДПИ ( Билибин, Корольков, Назарук)( фото 3, работа Ивана Билибина )

- играет роль рамы или паспарту в аналогии с обычной картиной ( фото 4, моя картина «Зимняя дорога», выполнена пастелью)

- в то же время подчеркивает отличие стеганой картины от обычной ( особенно при использовании различных узоров лоскутной сборки на кайме )( фото 5, моя работа «Яблочный спас»)

- делает центральный рисунок более выразительным

- увеличивает размеры панно (стеганой картины)

Основные сложности в создании изделия с каймой :

- соответствие по качеству исполнения ( на кайму надо обращать не меньше внимания, чем на центр, лучше всего продумывать её до начала работы на этапе эскиза)
- соответствие по размеру ( сложный вопрос, вопрос гармоничности изделия ). Для решения этого вопроса я беру кусок ткани по цвету подходящий к планируемой кайме и накладываю на него сверху центральную часть. Методом проб и ошибок, подгибая или разгибая ткань, я подбираю ширину каймы согласно моего вкусу . Потом получившиеся размеры использую при изготовлении каймы ( фото 6- изделие с широкой каймой, фото 7- изделие с узкой каймой , обе мои работы).

- соответствие по содержанию:
• по рисунку( если в центральной части рисунок с геометрическими формами, то их же лучше использовать и на кайме и т. п. – см. фото 1, «Март»)

• соответствие по цвету ( цвета каймы должны иметь поддержку в центральной части изделия- фото 8, «Сад камней» )

• соответствие по фактуре ( качество тканей каймы и центра должны соответствовать друг другу, например синтетика- синтетика ( фото 9, «Позови меня с собой»)

• соответствие по вниманию ( кайма не должна забирать больше внимания, чем центральная часть )

Краткий обзор разновидностей каймы :

1)- лоскутно-собранная ( фото 10- фрагмент каймы к работе «Март»)

- «кайма в кайме»- несколько полос ( фото 11, «Мечты сбываются» )

- цельный кусок ткани ( фото 12, «Лилии из моего сада» )

2) -простеганная ( фото 13,13а «Воспоминание о лете»)

-гладкая (фото 14, «Здравствуй, мир!» )

3) -однотонная ткань ( фото 15, «Маки»)

- ткань с рисунком ( фото 16 «Октябрь» )

4) -ровная ( классическая )
А. «внахлест» ( фото 17, «Розовое настроение», фото 17а)

Б. с угловыми квадратами ( фото 18, «Мой друг Мишка», фото 18а),

В.со скошенными углами в 45 градусов ( фото 19 «Сентябрь», фото 19а)

- фигурная ( классическая ) ( фото 20 , из интернета)

5) фантазийная :
- с выходом на кайму центрального рисунка ( фото 21 , «Инициалы»)

- разнообразие каймы в одной работе ( фото 22, «Бабье лето» )

- фигурная ( фантазийная ) (фото 23,«Невозможная фигура» )

Добавлю несколько примеров фантазийной каймы из интернета( фото 24, 25)

В следующей части мастер-класса мы коснемся технологических вопросов соединения каймы и центра.

buba-lu

КАЙМА В СТЕГАНЫХ ИЗДЕЛИЯХ. ЧАСТЬ Г( II).

ТЕХНОЛОГИЯ СОЕДИНЕНИЯ КАЙМЫ И ЦЕНТРА
Существует множество вариантов соединения центрального полотна и каймы . Давайте рассмотрим некоторые из них

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И КАЙМА СШИВАЮТСЯ ДО НАЧАЛА СТЕЖКИ
Верх изделия (центр+кайма) «садится» на единую прокладку и подкладку и потом все слои вместе простегиваются .
Способы соединения каймы и центра в этой ситуации большинству из вас известны, но я позволю вам напомнить наиболее часто применяемые.
1. Центр и кайма представляют из себя цельное полотно, различие только в рисунке стежки, приемах СХМС ( например трапунто, рисование на швейной машине ) и(или) цвете нитки ( фото 1- «Невозможная фигура Висенте Сегуи»)

2. Центр и кайма представляют из себя единое лоскутное полотно, различие только в рисунке стежки, приемах СХМС ( например трапунто, рисование на швейной машине ) и(или) цвете нитки ( фото 2- «Подснежники к рождеству»)

3. Кайма пришивается отдельной полосой «внахлест» ( рис. 3)

Обычно пришивают полосы каймы попарно и начинают с длинных сторон центра.
• Приготовьте ткань для каймы , определитесь с её шириной в готовом виде
• Промеряйте две параллельные стороны центра ( они должны быть равны между собой , но если есть небольшое расхождение в 3-5 мм, выберете среднюю величину )=Б
• Выкроите из ткани для каймы две полосы, равные по длине Б, а по ширине В= (ширина каймы в готовом виде + 1,5 см на припуски)
• Пришейте поочередно две выкроенные полосы и центр
• Измерьте необработанные стороны (центра +каймы), возьмите среднюю величину = Е
• Выкроите из ткани для каймы две полосы, равные по длине Е, а по ширине В= (ширина каймы в готовом виде + 1,5 см на припуски)
• Пришейте полосы к центру

4.Кайма пришивается отдельной полосой «с угловыми квадратами»
( рис. 4)

• Приготовьте ткань для каймы , определитесь с её шириной в готовом виде
• Измерьте все стороны центра
• Выкроите из ткани для каймы две полосы, равные длинным сторонам квилта (Б), а по ширине В= (ширина каймы в готовом виде + 1,5 см на припуски)
• Выкроите из ткани для каймы две полосы, равные коротким сторонам квилта (А), а по ширине В= (ширина каймы в готовом виде + 1,5 см на припуски)
• Выкроите из ткани для каймы четыре квадрата, все стороны которых равны В= (ширина каймы в готовом виде + 1,5 см на припуски)
• Пришейте длинные полосы каймы к длинным сторонам центра , припуски приутюжьте на кайму.
• Пришейте угловые квадраты к боковым срезам коротких полос каймы и припуски приутюжьте на кайму ( то есть к центру)
• Сшейте необработанные срезы «центра + каймы» и «короткие полосы каймы +квадраты», при этом тщательно совместите швы

Тут уместно будет рассказать КАК ПРАВИЛЬНО СОВМЕЩАТЬ ШВЫ в пэчворке, чтобы «на лице» все углы совпадали (рис. 5):

А) приутюжьте припуски совмещаемых швов на одной детали вправо, а на другой влево
Б) Наложите детали друг на друга, лицевыми сторонами внутрь , при этом пальпаторно совместите швы, как пазлы ( в этом вам помогут приутюженные в разные стороны припуски ) –на рисунке вид сбоку
В) вколите булавку в шов с одной стороны и проверьте другую сторону – булавка и там должна идти четко по шву . После этого вколите остальные булавки поперек будущего соединительного шва и сшейте две детали

5. Кайма пришивается отдельной полосой «под углом 45 градусов»( рис. 6,7)

I.Из полосы для каймы, равной по ширине Е=(ширина каймы в готовом виде + 1,5 см на припуски) выкроить четыре детали .
Короткие стороны деталей каймы будут равны сторонам центра ( на схеме А и Б ), а длинные стороны соответственно Е+А+Е и Е+Б+Е ( на схеме В и Г)
Таким образом, вы получите четыре полосы с наружными углами в 45 градусов и внутренними в 135 градусов.
II.Пришейте к центру две параллельные стороны каймы , начав и закончив шов не доходя до угла на ширину припуска ( обычно 0,7-0,8 см)
III.Пришейте к центру две оставшиеся полосы, также не доходя до угла на ширину припуска
IV.Сложите по диагонали центр и совместите необработанные косые швы каймы одного из углов .Сшейте эти срезы , начав в центре из точки окончания предыдущего шва .
V.Так обработайте все углы

Стежка соединенного таким образом квилта предполагает три варианта , и в конце- концов результата :
- одинаковая плотность стежки и центра и каймы – квилт ровный ( см.фото 2, «Подснежники к рождеству» ) ;
- если центр простеган плотнее, а кайма реже – изделие «фалдит» ,(выход – по краю изделия стегаем плотнее или перед окантовкой прошиваем вручную толстой нитью край изделия с последующей небольшой сборкой - фото 8, «Наедине» )

- кайма простегана плотнее - центр «выпадает» ( выход - добавляем дополнительную стежку в центральной части- фото 9, «Сад камней»)

Важно : перед началом свободной стежки пройти по внутреннему краю каймы прямой строчкой «враскол» на обычном ходу машины .

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И КАЙМА СШИВАЮТСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТЕЖКИ ЦЕНТРА

А. Центральная (плотно простеганная ) часть накладывается сверху :

1. на полностью простеганную подложку.( фото 10,11 «Цветок фантазии моей»):

• Стегаем отдельно центр и кайму с любой плотностью
• Обрабатываем края центра ( либо плотным широким зигзагом , либо обычной узкой окантовкой)
• Пришиваем центр к кайме машинным швом по внутреннему краю окантовки или зигзага ( этот шов практически не должно быть видно ) и потайным швом по наружному краю окантовки.
• Окантовываем весь квилт

2.На нестеганую подложку (фото 12 , «Зентангл»)

• Готовим подложку- трехслойник , по размеру равную «центр+ кайма»
• Обрабатываем и пришиваем центр к подложке как в предыдущем случае ( вспомните также , как мы обрабатывали край в аппликации- трапунто)
• Окантовываем весь квилт

3. На частично стеганую подложку( фото 13,14 «Воспоминание о лете»)

• Готовим подложку- трехслойник , по размеру равную «центр+ кайма»
• Обрабатываем и пришиваем центр к кайме-подложке как в предыдущем случае
• Стегаем кайму РЕДКОЙ НЕПЛОТНОЙ СТЕЖКОЙ . А по рисунку чаще всего используем ту же стежку, какой мы стегали фон в центре ( но это не обязательно).
• Выравниваем и окантовываем весь квилт.

Б.Кайма в виде отдельных полос соединяется с простеганным центром
1. Центральная часть плотно простегана, а кайма- гладкая .

Вариант № 1 : лицевая ткань каймы пришивается к центральной части, а потом садится на общую прокладку и подкладку ( фото 15, «Розовое настроение»)

Вариант № 2( «Пышная нестеганая кайма»- фото 16, «Лилии из моего сада», рис.17:

- К центральной части с двух параллельных ( например , боковых) сторон пришиваем одновременно лицо и изнанку каймы ( рис. 17а)
-к верху и низу также пришиваем лицо и изнанку каймы( шов проложен только до границы центральной части)( рис. 17б) ;
- отогнув изнаночную ткань горизонтальной и вертикальной полос каймы на центральную часть , стачиваем горизонтальную и вертикальную полосы лицевой ткани каймы ( рис. 17в)
- отогнув лицевую ткань на центральную часть , стачиваем горизонтальную и вертикальную полосы изнанки каймы ( рис. 17 г);
- к внутренним швам стачивания каймы и центра пришиваем вручную одинарные или двойные полоски синтепона, ( рис. 17д, фото 18).

- окантовываем квилт

Так же соединены центр и кайма на фото 19, панно «Царица сновидений», но в этом случае «лицо» каймы лоскутно собрано

Вариант № 3 ( у каймы стеганая изнанка и нестеганое «лицо»)
• выкраиваем изнанку и подложку по величине будущего квилта, а лицевую ткань меньше на размер каймы, скрепляем их вместе до начала стежки ( рис. 20 )

• стегаем квилт прямо до края изделия ( на месте будущей каймы- по синтепону) ( рис.21) .

• Ткань каймы укрепляем флизелином и пришиваем к центральной части . У нас получается нестеганая кайма с лица , а изнанка простегана полностью ( фото 22, «Как хрупок инея узор». Работа сейчас ездит с выставкой «Как прекрасен этот мир» , а фото изнанки у меня не сохранилось )

2.Центральная часть и кайма простеганы отдельными деталями.

Вариант № 1-через соединительную полосу (фото 23, «Март»- также можно соединять два простеганных блока ).

• Выкроить из клеевого флизелина полоску, равную по длине соединяемым сторонам , а по ширине – 1,5 см .Выложить её на стол клеевой стороной вверх, сверху приложить центр и кайму , скрепить место стыка флизелином . Соединить куски пэчворк –швом на машинке ( три стежка вправо-три стежка влево ).- фото 24.

• Выкроить две бейки для соединения( лицо и изнанка квилта ), равную по длине соединяемым сторонам , а по ширине –3-3,5 см
• С лица изделия с одной стороны пришить бейку на машине на ширину 0,5-0,7 см (фото 25) .

• на изнанке пришиваем бейку с той же стороны , ( можно две последние операции совместить )( фото 26)

• Верхнюю бейку оставляем лежать на поверхности полотна, не перегибая, а , наоборот, закрепив её булавками, а изнаночную бейку перегибаем по шву, проглаживаем , подгибаем и пришиваем на машине с другой стороны стыка . Изнанка у нас состыкована ( фото 27)

• С лица изделия тоже перегибаем бейку на стык, проглаживаем , подгибаем, ориентируясь по шву изнаночной бейки и пришиваем с другой стороны стыка. Пришить можно вручную или на машине . Верхние и нижние швы должны у вас совпасть.( фото 28 )

Чтобы у вас получилась «кайма в кайме» часть соединительной полосы должна по цвету совпадать с цветом каймы ( так у меня соединены центр и кайма в панно «Март» с фото 22)

Вариант № 2 - кайма и центр имеют отдельную окантовку и соединяются вручную или через дополнительные детали и приспособления ( фото 29, «Вера, Надежда, Любовь», фото 30 «Отворите волшебные двери»)

Вариант № 3
Центральная часть и кайма простеганы отдельными деталями , но стежка не доходит до края . Детали сшиваются обычным способом, а затем заканчивается стежка ( рис. 31,32, 33 , фото 34, работа «Трио», так соединялась кайма отдельных частей триптиха)

Надеюсь, что этот мастер-класс позволит разнообразить ваши стеганые картины и сделать их неповторимыми !

dublirin.com.ua

Правила форума

ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ КВИЛТА ( ПЛОСКОСТНОЙ СТЕГАНОЙ РАБОТЫ)

Кто сейчас на конференции